Также из Трухильо можно попасть к храмовому комплексу Эль Брухо. Место это, находящееся в Долине Чикама, ещё не полностью откопано, а работы там активно продолжаются. Реально туда стоит ехать только из-за одного музей и храма – Као Вьехо. Думаю, если американские феминистки прочухают, то утроят туда настоящее поломничество. Дело в том, что в Эль Брухо установлена мумия Синьоры де Као – правительницы Моче в 3-4 веке нашей эры. Мумия эта прекрасно сохранилась и постоянно демонстрируется в храмовом музее. Более того, прекрасно, я вам скажу, это не то слово, она сохранилась настолько великолепно, что можно заметить татуировки, которые были сделаны 2000 лет назад (ну немножко приукрасила) индейскими мастерами. Скажем откровенно, женщины правители не слишком часто встречаются и в 21 веке, а уж про начало эры и говорить не приходится. Умерла Синьора рано (по нашим меркам, разумеется) – в 25 лет, да и ростом была невелика. Индейцы вообще редко плодили высоких людей, но её рост – 145 сантиметров, насколько я помню слова гида, был чуть меньше среднего.
Вообще, до Тропы Моче первыми добрались не археологи, а расхитители гробниц. И, наверное, многие ценные вещи сейчас находятся не в музеях, а в частных коллекциях. Уникальная мумия де Као уцелела по одной причине – во время похорон её закопали на много метров. Гробокопатели просто не нашли её могилу. К тому же заботливые индейцы завернули тело правительницы в несколько слоев ткани (больше 20), поэтому археологи, учитывая то, что мумии больше полутора тысяч лет, работали над разворачиванием ткани больше полугода.
Главное и очевидное достоинство Эль Брухо заключается в том, что массовый турист туда ещё не добрался. Фактически, бродя по музеям или храмам, вы можете даже не столкнуться с другим человеком. А все потому, что его просто нет. До Эль Брухо можно добраться как на такси, так и воспользовавшись услугами автобусных перевозчиков, которые предлагают экскурсии.

Линии Наска – уже другой комплекс археологических достопримечательностей, который находится не севернее Лимы (как Трухильо), а южнее. Ехать на машине или автобусе примерно 6-7 часов. Чем же знаменита пустыня Наска? Когда я рассказывала о Тропо Моче, то я отдавала себе отчет, что 99% того, что я рассказываю, никто из читающих этот отчет не знает. О пустыне Наска слышали многие, даже те, кто никогда не был в Перу. Дело все в том, что на земле сделаны гигантские (километровые) рисунки-иероглифы, причем явно искусственного происхождения. С земли их не видно, но если подняться на высоту птичьего полета, то вашему вниманию предстанет одна из самых удивительных картин мира: фигуры человека, мельницы, паука, коровы. До сих пор ученые не могут сказать: кто, как, а главное – зачем сделал эти рисунки! Любители непознанного считают, что это послания, при помощи которых древние перуанцы обменивались сообщениями с инопланетянами. Ученые имеют несколько гипотез, однако, когда взираешь на рисунки с высоты, то понимаешь – простым рациональным объяснением тут не отделаться.

Я уже мимолетом отметила, что единственный реальный способ увидеть Линии – подняться в воздух на самолете. Экскурсия на самолете по пустыне Наска стоит 50-100 долларов, что по местным меркам нереальные деньги (при стоимости номера в 300 рублей в сутки). За 30 рублей (вроде правильно посчитала) можно подняться на обзорную площадку над панамериканским шоссе, но с высоты нескольких метров ощутить мощь рисунков не представляется возможным.

Чуть ближе к Лиме, но все равно в южном направлении, стоит город Писко, который на первый взгляд ничем не интересен. НО… это место можно использовать для остановки во время путешествия к Линиям Наска, плюс отсюда удобнее всего добираться в заповедник Паракас. Сейчас заповедник Паракас представляет собой гигантскую пустыню. Земли в привычном понимании в заповедники нет, повсюду только прессованная соль, ведь раньше на этом месте было море. Поэтому когда ходишь по этим местам – внимательнее смотри под ноги, то тут, то там попадаются вкрапления ракушек (не помню их научное название).

Совсем рядом – остров Бальетас, место, в котором животных столько, сколько не бывает даже в зоопарках. Могучие птицы летают по небу, пингвины, морские львы с детенышами, одним словом, идиллия природы.
В одном часе езды от Писко расположен город Ика, в котором можно посмотреть последний оставшийся в районе оазис. Было ещё несколько, но они засолились и высохли. Поэтому за последним оазисом тщательно следят и даже подливают воду, чтобы он не высох. Сюда стоит ехать затем, чтобы попробовать, что же такое песчаный сноуборд (на сноуборде с дюны песка) и местное вино, которого производят все, кому не лень.
Думаю, на этом можно считать законченным описание тихоокеанского побережья, хотя, разумеется, я не смогла описать и 10% всех красот, которые есть на нем. Мой совет – если есть возможность, обязательно посетите и Чан Чан, и пустыню Наска. Второго такого шанса может просто не быть…